關于二鍋頭酒的詳細資料

你好！一： 什么是二鍋頭酒：（名字的由來）：二鍋頭酒是北京的傳統白酒，屬普通白酒。北京釀制白酒的歷史悠久。金朝將北京定為“中都”，傳來了蒸酒器，釀制燒酒。到了清代中期，京師燒酒作坊為了提高燒酒質量，進行了工藝改革。在蒸酒時用作冷卻器的稱為錫鍋，也稱天鍋。蒸酒時，需將蒸餾而得的酒汽，經第一次放入錫鍋內的涼水冷卻而流出的“酒頭”和經第三次換入錫鍋里的涼水冷卻而流出的“酒尾”提出做其它處理，因為第一鍋和第三鍋冷卻的酒含有多種低沸點和沸點的物質成分，所以只摘取經第二次換入錫鍋里的涼水冷卻而流出的酒，故起為“二鍋頭”。二鍋頭酒是一種很純凈的好酒，也是質量最好的酒?，F在各地的白酒廠蒸酒時所采取的“掐頭去尾”、“按質取酒”的方法就是沿承“二鍋頭”工藝原理而來的。清代末期，二鍋頭的工藝已傳遍北京各地，頗受文人墨客贊譽。吳延祁在詩中贊道，“自古人才千載恨，至今甘醴二鍋頭?！睂⒍侇^比作“甘醴”。1949年，新中國建立，華北酒業專賣總公司北平酒業分公司，即北京市糖業煙酒公司的前身，立即組建廠房，生產二鍋頭酒。二： 二鍋頭酒的特點：二鍋頭酒選用高粱為原料，還是以麩曲和酵母為糖化發酵劑，采用傳統的“老五曾瓦”工藝，經原料清蒸、輔料清蒸，低溫入池，適當發醇，火蒸餾，掐頭去尾，貯陳精釀而成。由于二鍋頭酒的酒液清亮透明，香氣芬芳，酒質醇厚，入口甘潤、爽洌，酒力強勁，后勁綿長，回味悠長，因此備受廣大消費者的認可，二鍋頭品牌家族也日漸豐富。三： 二鍋頭酒的釀制特點：1、每燒一鍋酒，開始流出的酒叫“鍋頭”，這酒的濃度比較高，可達到75度以上，而后濃度不斷地下降，到后來還能喝的酒，只有10幾度了，叫“酒稍子”。燒酒的原料一般可以經過五到六次的發酵和上鍋。除了原材料有小麥、高粱、玉米等等，還有輔料，如玉米秸、玉米核、麥麩子和米糠什么的。按一定的比例經過粉碎后加水，蒸熟，再加入酵母，攪拌均勻后入窖發酵，一般要5天后出窖、燒酒，這是第一鍋。出酒后，要把蒸鍋中的料取出，經過揚場，把這些料冷卻、松散開，而后還要加入少量的新原料和酵母，攪拌均勻后再入窖發酵，這才完成一個班次的工作。5天后再取出用來燒酒，為第二鍋。這時開始流出的酒才是真正的“二鍋頭”。顧名思義，“二鍋頭”就是原材料在經過第二鍋燒制時的“鍋頭”酒，這酒最為純正、無異味、濃度雖高卻不烈，真的醇厚綿香。如果只取60度的酒，并把它裝壇密封于地下，經過長時間醇化，那樣的酒就更好喝了，就是有名的“窖酒”了。下面這個圖是“北京65度二鍋頭酒”：下面這個是“北京二鍋頭特釀”：謝謝??！

來北京不喝二鍋頭，就跟去貴州不喝茅臺一樣遺憾。當然，作為“國宴用酒”的茅臺，屬于赫赫貴族，二鍋頭算什么?在舊時代，恐怕販夫走卒之流才好這一口。登不上大雅之堂的。但北京本地的酒文化。絕對是由二鍋頭代表的。它是一尊民間的酒神。 二鍋頭，這名字起得很土氣，很古樸，使一種粗糙且俚俗的生活呈現在我們眼前。老北京的皇宮、王府里喝什么酒，我不知道。滿漢全席既華麗又復雜，估計不會把廉價的二鍋頭 擺上臺面。但我相信，在胡同里奔波一生的駱駝祥子們，勞碌之余，習慣了喝一碗二鍋頭，暖暖身子，解解乏。跟二鍋頭搭配的下酒菜通常很簡單：拍黃瓜、水煮花生米，若能再來一把烤羊肉串就更棒了。由此可見，二鍋頭挺好“伺候”的，不需要七葷八素呀什么的；窮人，也挺好打發的。但窮人的酒，照樣能喝出很富有的滋味。 二鍋頭也算是老字號了。北京大興酒廠(原名“裕興燒鍋”)生產的永豐牌二鍋頭白酒，還被同仁堂中藥店選為浸制虎骨酒等藥酒的專用產品：“蓋取燒酒用虎骨煎之，為正陽門外樂家藥鋪(同仁堂)專門之物?！庇腥诵稳荨捌淝迦缢?，味極濃烈，蓋酒露也?！? 我對二鍋頭是有感情的。在大風起兮的北京城里，喝二鍋頭，讀圣賢書―――構成我整個青春的忠實寫照。紅星牌二鍋頭，漲價前每瓶只值二塊四毛錢，它就和老舍的小說一樣，是我印象中北京的平民生活，是我心目中平民化的北京。老北京。正宗的老北京。我一向以為喝二鍋頭要選擇地點，要在陳舊低矮的老式四合院里，才能品出滄桑的感覺；若是在高樓上、在燈火通明的星級飯店里喝，味道就變了，姿態也顯得做作。我在北京，寫下了五大本詩，那墻腳處一大排空酒瓶子就是證明。醉臥長安，醉臥在長安街上―――我是李白的遠房親戚。二鍋頭幫我找到了家(它像一位駱駝祥子式的人力車夫攙扶著我)，找到了詩歌的老家：院子里有兩棵樹，一棵是棗樹，另一棵還是棗樹……二鍋頭是親切的、笨拙的甚至粗野的，但是對于我的詩歌來說，它一點不比洋派十足的人頭馬遜色。 魯迅當年在北京，是否愛喝二鍋頭?他寄宿于宣武門外南半截胡同的紹興會館時，經?！耙癸嬘趶V和居”(據其日記所載)，借酒澆愁。只是不知道他通常選擇哪種酒。根據他剛烈的性格，不會對辛辣的二鍋頭有太多的抵觸情緒。至少，他頻頻買醉的那段時間所寫的作品(《狂人日記》、《藥》、《孔乙己》等)，已不再像江南的黃酒那樣綿軟、溫和，而如同北方烈性的老白干一般刺激。我想，僅憑花雕、加飯之類，無法使魯迅爆發出撕心裂肺、驚世駭俗的一聲吶喊。魯迅的文章，至今仍散發著藥的氣質，是我們民族養心強體的“虎骨酒”。 北京的大小餐館里，雖然各地名酒應有盡有，但銷得最快的，恐怕還是二鍋頭。這倒不是因為什么“地方保護主義”，北京人，似乎還是覺得喝二鍋頭最對口。近年來又推出一種二兩五小瓶裝二鍋頭，頗受歡迎，北京人親切地稱之為“小二”。在外面吃飯，常能聽見招呼堂倌的聲音：再加一瓶“小二”哎!像是叫喚誰的小名。 我知道在舊社會，堂倌通常又叫做店小二的。 喝二鍋頭還有個好處：因其價格便宜，所以制假售假的較少。在假冒偽劣橫行的時代，這還是挺讓人放心的。 我父親數次去俄羅斯出差，每次在北京登上國際列車前，都要采購一箱二鍋頭，作為送給那邊的“關系戶”的小禮物。想象著一箱二鍋頭陪伴著老父親橫穿西伯利亞大草原，我就覺得挺有意思的。父親說俄羅斯人嗜烈酒如命，對北京的二鍋頭一見如故，如獲至寶。而且最認“紅星牌”的。假如你打出租車，送司機一瓶二鍋頭，他絕對屁顛屁顛地替你跑，并且不收你的車錢了。俄羅斯原本也產烈酒(譬如大名鼎鼎的伏特加)，只是限量供應，滿足不了眾多“酒鬼”的需求。二鍋頭在他們眼中，相當于來自中國的“伏特加”。若照此推理：伏特加在俄羅斯，是否也帶有“二鍋頭”的性質?父親帶回一瓶伏特加，我嘗了，在口感上跟二鍋頭極像。都屬于勁挺大的。甚至連酒瓶子都仿佛同出一轍，印刷的商標也一樣簡單、樸實?？梢娬嬲牧揖?，無需講究外包裝的。有“口碑”就足矣。 北京如果沒有二鍋頭，那么它的冬天，會顯得更冷一些。至少對于酒徒們來說是如此。對于我來說是如此。畢竟，北京漫長的嚴寒，已被二鍋頭與涮羊肉抵消了很大的一部分。前些天突降大雪，本地的報紙上還說呢：大雪天氣出門不便，但坐在家里就著二鍋頭吃熱氣騰騰的涮羊肉，順便欣賞窗外紛飛的雪景，倒也別有一番滋味。這話算是說到我的心坎上了。因為讀報紙時，我正在這么做呢?？磥碓诒本?，二鍋頭不可能寂寞的，它的“知音”真是太多了。